Вы успели насладиться первыми теплыми лучами солнца этой весной? Апрель в средней полосе России в этом году радовал солнечными деньками, и мы, конечно, торопились на улицу – подставить бледные лица долгожданному солнышку. Но уже пора начинать защищаться от него.

От каких лучей нужно защищать кожу?

Солнце – огромная яркая «медаль» с двумя сторонами. Одна сторона – благо, другая – вред для нашего организма. Прежде всего – для кожи, которая первой принимает на себя атаку солнечных лучей.

Лучи бывают инфракрасного (теплового) спектра и ультрафиолетового. Ультрафиолетовый спектр подразделяется на излучение трех типов, в зависимости от длин волн. К сожалению, все три типа лучей приносят вред, поэтому стоит запомнить, как зовут врагов красоты и здоровья.

Источник: https://stock.adobe.com/

Ультрафиолетовые лучи типа А (UVA-лучи) – самые длинные, они приносят более 90 % ультрафиолета и отвечают за процессы фотостарения нашей кожи. Лучи этого типа способны проникать даже через оконное стекло, одежду, густую листву деревьев.

Ультрафиолетовые лучи типа В (UVB-лучи) имеют среднюю длину. Они еще более коварны, поскольку отвечают за повреждение структуры ДНК клеток, их мутацию или гибель, и могут провоцировать появление атипичных клеток – основу злокачественных образований на коже. И, конечно, тоже усиливают фотостарение кожи. Именно этот спектр лучей заставляет особые клетки кожи – меланоциты - вырабатывать меланин – особый защитный пигмент, окрашивающий кожу в более темный тон, который мы называем загаром. На защиту от В-лучей направлено большинство солнцезащитных средств.

Ультрафиолетовые лучи типа С (UVC-лучи) – самые короткие и самые опасные. Но, к счастью, поверхности Земли они не достигают, рассеиваясь в защитном озоновом слое.

Инфракрасные лучи (составляющие 45% солнечного спектра) тоже таят в себе опасность, поскольку вызывают тепловое повреждение кожи, которое сопровождается денатурацией белковых структур клеток. В итоге разрушаются кожные волокна – коллаген и эластин, и кожа быстрее стареет. Еще несколько лет назад косметики с защитой от инфракрасных лучей не существовало. Сейчас средства этого типа появились в продаже. Например, испанские ученые разработали крем на основе кремния, имеющего очень высокий индекс рефракции и прекрасно отражающего тепловые лучи.

Учимся читать этикетки на кремах для лица с УФ-фильтрами

Чтобы быть по-настоящему эффективной, косметика с УФ-фильтрами должна содержать блокаторы ультрафиолетовых лучей обоих типов – А и В. Использование двух разных средств с защитой от лучей разного типа не дает суммарного эффекта и к тому же может привести к серьезному раздражению на коже. Поэтому стоит очень внимательно читать состав средства на этикетке и покупать только то, в котором присутствуют оба фактора защиты.

А теперь познакомимся поближе с тем, что зашифровано на баночках с солнцезащитной косметикой.

• SPF (SunProtectionFactor) – это показатель эффективности солнцезащитного крема от лучей В-типа. От А-лучей оно не защищает. Принцип действия защитного фактора – оттягивать время проявления ожога на коже. Иными словами, если человек придет на пляж в часы повышенной инсоляции и намажется таким средством, то сразу после сеанса загара он, действительно, не заметит, что обгорел. Кожа получит максимальную порцию опасного излучения, но «сообщит» об этом отеком, покраснением и болезненным жжением попозже – в течение первых суток. Поэтому ориентировать на SPF защиту, наверное, не стоит.

• IPD (ImmediatePigmentDarkening) – это защита от опасных лучей А-типа. Число рядом с аббревиатурой показывает степень и интенсивность защиты. Например, IPD-60 дает среднюю степень защиты, а IPD-90 (это максимальное число) означает, что кожа будет защищена от проникновения лучей А-типа на 90 %.

• PPD (PersistentPigmentDarkening) - показатель, обозначающий, насколько будет ниже интенсивность воздействия А-лучей после нанесения защитного средства. Максимальный уровень PPD – 42 единицы. То есть под кожу проникнет на 42% меньше опасных лучей А-типа. Но помните, что средства с максимальным фактором защиты чаще вызывают аллергические реакции на коже. Поэтому стоит протестировать реакцию на небольшом участке кожи заранее. 

На баночке с косметикой может встретиться и обозначения в виде «плюсиков» - одного, двух или трех. Так маркируют косметику с УФ-фактором в азиатских странах. Знаки «+», «++» и «+++» тоже указывают на степень защиты от А-лучей в порядке увеличения.

Из чего сделаны УФ-фильтры в косметике?

УФ-фильтры в составе косметических средств (а они присутствуют не только в солнцезащитной гамме продуктов, но и в кремах для лица, декоративной косметике, средствах для волос) подразделяются на неорганическая (физические) и органические (химические).

Физические УФ-фильтры (их еще называют «экраны») содержат диоксид титана, оксид цинка и действуют по принципу отражателя. Они редко вызывают аллергию.

Химические фильтры в солнцезащитных кремах (киннамат, мексорил, бензимидазол, бензофенон, оксибензон) избирательно поглощают ультрафиолетовые лучи определенного спектра. Тип защиты должен быть указан на упаковке. В зависимости от длины поглощаемой волны, фильтры делятся на:

УФ А фильтры (поглощение в диапазоне 400-320 нм),

УФ В фильтры (320-280 нм),

УФ С фильтры (менее 280 нм).

В качестве защитного фактора могут выступать и органические вещества. Так, естественным УФ-фильтром является меланин нашей собственной кожи, из растительных факторов самым сильным УФ-фильтром считается коричная кислота и ее производные, присутствующие в масле Ши. На основе масла Ши синтезированы многие органические солнцезащитные средства.

Правила нанесения косметики с УФ-фильтрами

1.       УФ-фильтры действуют не на поверхности кожи, а уже проникнув в нее. Для этого понадобится минимум полчаса. Поэтому главное правило: наносить средство за 30-40 минут до контакта кожи с солнечными лучами.

2.       Даже самый сильный фактор защиты способен действовать не более двух часов. Поэтому каждые два часа (и после каждого купания, если вы на пляже) необходимо наносить новую порцию средства.

3.       Косметику с УФ-фильтрами нельзя втирать в кожу – наносить ее следует легкими прикосновениями, толстым равномерным слоем. Учитывайте, что человеку весом 60-70 килограммов требуется 6-7 полных чайных ложек средства. Более полным людям понадобится больше средства – до 5 столовых ложек. А с учетом того, что процедуру нужно повторять каждые 2 часа, то за один выход на пляж у вас должна заканчиваться полная упаковка со средством.

4.       Средства для лица с УФ-фильтром еще более нестойкие, поэтому их следует повторно наносить на лицо и шею не реже, чем раз в 40-80 минут. Разумно носить их в дамской сумочке и следить за временем, когда нужно отлучиться в дамскую комнату «попудрить носик», то есть обновить УФ-защиту с помощью нанесения новой порции крема.

5.       Обычно мы стараемся наносить солнцезащитное средство на крупные участки тела, более всего обгорающие на солнце: плечи, спину, живот, бедра, зону декольте. Но лучи вездесущи, поэтому не забывайте защищать лицо, шею, уши, кисти рук, колени и т.д.

Источник: https://stock.adobe.com/

Могут ли УФ-фильтры представлять опасность для человека?

Да, не все УФ-фильтры безопасны для кожи. Органические, к примеру, довольно часто вызывают аллергию и раздражение. Кроме того, некоторые из них могут проявлять фотореактивность: при длительном влиянии ультрафиолета они начинают разрушаться, выделяя при этом свободные радикалы. А значит, после определенного времени облучения в коже, «защищенной» такими УФ-фильтрами, будет образовываться больше свободных радикалов, чем в незащищенной. А, как мы знаем, именно они – виновники быстрого старения кожи.

Но наиболее шокирующим фактом является то, что УФ- фильтры могут проникать в кровь и накапливаться в организме. Например, согласно данным исследования, проведенного недавно в Соединенных Штатах Америки, распространенный УФ-фильтр бензофенон-3 (оксибензон), входящий в состав многих солнцезащитных средств, был обнаружен в 96 % образцов анализов, взятых у американцев. При этом в организме женщин, особенно молодого возраста, содержание оксибензона в среднем было в три раза выше, чем в организме мужчин. То есть вещества из таких фильтров попадают в системный кровоток и разносятся по организму.

Поэтому многие эксперты – врачи эстетической медицины и косметологи – все-таки рекомендуют пользоваться средствами с «экранирующими» фильтрами – физическими и химическими.

Текст: Татьяна Гольцман.